La présence internationale au Kosovo

Il y a peu d’endroits en Europe qui peuvent rivaliser avec le Kosovo en termes de présence internationale. Pristina fait office d’annuaire géant des organisations internationales. A chaque coin de rue, surgit un bâtiment officiel arborant les couleurs des Nations-Unies, de l’Union Européenne ou d’ONG diverses.
Cette présence s’explique par l’engagement unique de la communauté internationale au Kosovo après le conflit.

L’intervention internationale au Kosovo repose sur une résolution devenue fameuse ici, la résolution 1244 adoptée par le Conseil de Sécurité adoptée le 10 Juin 1999. Ici on ne parle plus que de la 1244 (« twelvefortyfour » en un mot, à l’anglo-saxonne). Je n’entrerai pas ici dans les détails de l’histoire de cette résolution mais j’évoquerai plutôt son contenu et surtout ces implications pour la présence internationale au Kosovo.
La résolution 1244 est une des raisons principales qui m’a fait choisir le Kosovo comme cas d’étude.

Par cette résolution et pour la première fois dans son histoire, le Conseil de Sécurité donne aux Nations-Unies la responsabilité d’administrer de façon intérimaire un territoire (ce sera également le cas plus tard au Timor Leste). La liste des tâches à accomplir est impressionnante, il s’agit, sous la supervision d’un Représentant Spécial du Secrétaire Général, de préparer littéralement le Kosovo à son indépendance, même si la résolution réaffirme l’intégrité territoriale de la République Fédérale de Yougoslavie (la Serbie aujourd’hui).

L’ONU doit dès lors mettre en œuvre toutes les missions d’administration civile aussi longtemps que nécessaire, accompagner et superviser le développement d’institutions locales, transférer ces compétences aux autorités locales quand elles seront prêtes tout en continuant à superviser leurs actions, faciliter la négociation d’accords sur le statut final du Kosovo, œuvrer à la reconstruction économique et des infrastructures, accompagner la distribution de l’aide humanitaire, garantir le respect des droits de l’Homme, favoriser le développement de l’Etat de Droit, et garantir le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

A cette présence civile, est assortie la présence d’une force de sécurité, assurée par la KFOR mais aussi d’autres pays contributeurs (tels que, par exemple, le Maroc) et chargée de garantir un niveau de sécurité et de stabilité nécessaire pour permettre à la communauté internationale de mettre en œuvre son mandat.

La coordination de la présence internationale est confiée à un Représentant Spécial du Secrétaire Général (RSSG, plus connu sous l’acronyme anglais SRSG) qui se doit de fournir des rapports réguliers sur l’avancement de la mission au Secrétaire Général. Dans son premier rapport, le SRSG propose des modalités d’organisation de la mission, qui sera appelée Mission Intérimaire d’administration des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Même sans en porter formellement le nom, il s’agira de la première mission intégrée des Nations-Unies et celle-ci marquera durablement l’histoire du Kosovo et de l’organisation elle-même.

Le SRSG envisage une structure en piliers, le but étant de garantir un maximum de cohérence entre le travail des différentes organisations. Sur le papier, bien sûr, tout paraît parfaitement fonctionnel. La réalité est bien plus hasardeuse, j’y reviendrai. Quatre piliers sont mis en place avec à leur tête une organisation en charge d’assurer la coordination des missions relevant de son pilier. Le premier pilier concerne l’administration civile intérimaire menée et coordonnée par les Nations-Unies. Concrètement cela a conduit à ce que des personnels des Nations Unies soient maires de certaines municipalités aux côtés de personnalités des communautés serbes et albanaises. Ce pilier est souvent apparu comme le plus simple à gérer au moins début car « Les UN parlent au UN ». Un second pilier est coordonné par le UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et veille à la coordination des efforts humanitaires. De l’avis des personnes que j’ai rencontrées, il s’agissait sans doute de la mission la plus difficile, étant donné le nombre massif d’ONG présents et le caractère complètement désorganisé de leurs actions sur le territoire à la sortie de la guerre et dès lors la moins effective. Le Bureau des Nations Unies pour la Coordination de l’Aide Humanitaire (OCHA) créé en 1991, est resté peu de temps au Kosovo mais le mandat de coordinateur a été confié au UNHCR, ce qui, pour beaucoup d’acteurs ici, reste un mystère. Le pilier trois, construction des institutions est confié à l’Organisation pour la Coopération et la Sécurité en Europe (OSCE). Aujourd’hui et malgré une politique de réduction de la mission, l’OSCE est l’organisation disposant de la plus forte présence sur le terrain avec des bureaux décentralisés dans plusieurs municipalités. Selon de récents sondages c’est aussi l’organisation préférée des kosovars aux côtés de KFOR. Enfin le pilier quatre, développement économique et reconstruction est confié à l’Union Européenne. Chacun des dirigeants de ces piliers reçoit le titre d’adjoint du SRSG.

Dès le début KFOR est en dehors de la structure en pilier, en raison de sa mission spécifique mais sans doute aussi d’une volonté de ne pas mélanger activités civiles et activités militaires, un des enjeux fort de la coopération inter-organisationnelle.
Les organisations présidant les quatre piliers ainsi que KFOR se rencontrent chaque lundi pour coordonner leur action sous la présidence du SRSG. On parle d’Excom Meetings. Cette belle structure ne laisse que peu de place à un acteur majeur du futur du Kosovo, le peuple kosovar lui-même dans sa diversité.

Pourtant c’est ce même peuple qui va se rappeler à la MINUK en 2008, déclarant son indépendance le 17 Février et par là-même, faisant voler en éclat la structure de la mission.

Peć/Peja, ville martyr

 

La ville de Peć/Peja dans la Nord Ouest du Kosovo est la seconde plus grande ville du Kosovo en termes de population (après Pristina). C’est aussi une ville martyr où partout transpire un passé qui a du mal à passer.

Ce fut une dernière ville évacuée par l’armée serbe en 199. Avant leur départ, les soldats et policier serbes ont incendié la vieille mosquée du centre ville et la Bazar. Pourtant peu d’Albanais résidaient encore dans cette ville d’où ils avaient été chassés. La grande majorité d’entre eux ont rejoint le Monténégro voisin en franchissant plus de 30kms de routes de haute montagne (certains sommets de la frontière Kosovo-monténégrine sont supérieurs à 2500 mètres).
La politique d’expulsion massive des Albanais de Peć/Peja s’explique par sa proximité avec les zones contrôlées par l’UCK et sans doute également hautement symbolique par la présence du Patriarcat de l’Eglise orthodoxe Serbe voisin de la cité*. La ville est hautement stratégique, il s’agit du point d’entrée dans la vallée très fertile de Rugova formant la plaine de Metohija (rebaptisée Dukagjin par les Albanais). Dès lors pendant la guerre de 1998, les serbes ont occupé la ville et coupé tous les points d’accès entre cette dernière et Pristina.

Les montagnes de la vallée de Rugova

D’après le dernier recensement de 1991, la ville comptait environ 14 775 Serbes et Monténégrins pour une population de 12700 habitants. Après les guerres balkaniques de 1912-1913 la ville fut brièvement rattachée au Monténégro.
En 1981, la population serbo-monténégrine de Peć/Peja connait un premier traumatisme. Le matin du 16 Mars, le feu prend dans la patriarchie, véritable Vatican pour les orthodoxes. 30 religieuses, 3 moines et quelques hôtes périrent dans les flammes. Le feu a pris dans trois endroits différents des mansardes. Les autorités communistes albanaises ont alors parlé d’un banal accident alors que la communauté serbe fut convaincue d’avoir subi une attaque terroriste. On est encore une fois en présence d’un double récit mais le traumatisme est à la hauteur de l’attachement des serbes au patriarcat. En 1998, de véritables milices se relayaient pour protéger le bâtiment.

 


La patriarchie de Peć/Peja protégé par son haut mur (les photos sont interdites à l’intérieur)


Le retrait des forces serbes a laissé la population serbo-monténégrine dans le désarroi le plus total. Nombreux sont ceux qui se sont exilés au Monténégro. De nombreux serbes restèrent la ville qui sombra dans le chaos absolu. Certes les civils albanais n’étaient pas encore revenus, mais le commandement italien de la KFOR non plus. Restaient donc seuls les militants de l’UCK qui pratiquèrent sous les yeux des sœurs présentes non loin de la ville pillages et exécutions sommaires.
Dans son ouvrage Jean-Arnault Dérens raconte les tentatives de résistance des serbes, souvent âgés alors que Belgrade donnait des ordres d’évacuation. Ils firent le choix de se regrouper un monastère mettant en péril la patriarchie et leur propre vie. Dérens s’est retrouvé à négocier pour qu’un blindé italien se positionne devant le patriarcat, mais les soldats n’avaient pas d’interprète serbe et ne parvenaient pas à comprendre l’importance de ce monument pour les communautés orthodoxes. Aujourd’hui le monument accessible au public est en permanence gardé par les troupes de la KFOR.

 
Le check-point de la KFOR à l’entrée du monastère


Beaucoup de Serbes et d’Albanais regrettent le bon vieux temps des relations entre voisins, essentielles dans les Balkans. On emploi à ce propos le terme de komsiluk turc. Mais il difficle dede savoir si ce temps-là a existé. Les histoires sont parallèles : « Les Serbes nous haïssent et veulent nous exterminer », « Les Albanais sont méprisants et cherchent à nous chasser ». Mais comment démêler qui chasse qui ? Les relations albano-serbes ne sont qu’un enchaînement d’actes maveillants appelant revanche. Et aujourd’hui la méfiance et l’hostilité prévalent, sans doute pour longtemps.

Quand on vient à Peć/Peja aujourd’hui, il est frappant de constater l’absence des Serbes. Les rues ont toutes été rebaptisées, les bâtiments repris et reconstruits comme une revanche sur le passé.

L’Hotel Dukagjin avec sa vue panoramique sur les montagnes autrefois construit par les Serbes, aujourd’hui lieu tendance de rencontres entre Albanais.

On se croit en Turquie dans cette ville accueillante et bouillonante et il est facile d’imanginer la vie du Bazar d’autrefois même si les bâtiments noircis témoignent des ravages de l’armée serbe et désormais la marchandise turque et chinoise remplace l’artisanat albanais. Cette ville compte sans doute, à côte du monastère, les plus belles mosquées du Kosovo. C’est aussi ici qu’a été ouverte la première école albanaise.

La mosquée Bajrakli au centre du bazar reconstruite après l’incendie de 1999 avec l’appui de l’ONG SOS.

 

La première école en langue albanaise

Les forces italiennes de la KFOR ont contribué à italianiser la cuisine. Les maisons ancestrales de l‘Empire Ottoman sont préservées et témoigne de l’influence de l’occupation turque dans cette région.

Et toujours ce paradoxe : une population accueillante, riche d’une histoire faite de mélanges, de rencontres et d’influence diverses, résolument ouverte sur l’extérieur mais qui se refuse à toutes relations avec ses voisins serbes…

*Pour retrouver des informations sur l’histoire de Peć/Peja et le témoignage de Jean-Arnault Dérens, se reporter au Piège du Kosovo, Non Lieu, 2006.

Le Kosovo et l’Islam

Les kosovars albanais sont dans leur immense majorité musulmans. On trouve de très anciennes et de magnifiques mosquées au Kosovo, datant de l’Empire Ottoman. Mais l’Islam de cette partie des Balkans est un Islam qui plaît aux occidentaux et tord le coup aux stéréotypes et préjugés véhiculés sur cette religion.

 
L’islamisation des populations du Kosovo a été un phénomène assez tardif comparée à ce qui a pu se produire en Bosnie-Herzégovine*. L’Islam s’est d’abord ancré dans les villes et a eu du mal à s’implanter dans les zones rurales. Dans les régions montagneuses notamment, les catholiques sont toujours majoritaires.

 
Le mouvement d’expansion de l’Islam débute avec de grandes villes, souvent lieux du pouvoir ottoman et lieu d’ouverture sur le monde extérieur (Prizren, Peč/Peja,…) mais l’identité est encore floue car très mixte. Les populations de ces régions se sentent souvent plus turques qu’albanaises. L’Empire ottoman était en outre très tolérant envers les autres religions et les minorités jouissaient de la protection impériale.

 
C’est un ordre de derviches qui mena la campagne missionnaire de conversion du Kosovo. Ces ordres se situent plus dans la tradition d’un Islam chi’ite mais pratiquant la « retenue », ils n’exprimaient pas leur appartenance religieuse en public. Les premiers « couvents » derviches se développent seulement au XIXème. Ils se sont surtout implantés dans les zones de forts conflits soit liés à la vendetta (une institution chez les Albanais), soit à la propriété car les cheikhs derviches faisaient souvent office de médiateurs.
Pendant la période socialiste, les derviches furent considérés avec une grande suspicion. La presse serbe mena notamment des campagnes de dénigrement peignant les derviches comme instigateurs de rituels barbares –les prières sont souvent impressionnantes et débouchent sur des phénomènes de transe – et les présentant comme des intégristes. Pourtant, les derviches sont naturellement hostiles à toutes les formes de fondamentalisme dans la mesure où leur foi a été souvent qualifiée d’hérétique et combattue par les courant salafiste et wahhabite.

 
Au sein des Balkans les relations entre l’Islam du monde albanais, populaire et syncrétique s’est souvent opposé à l’Islam des oulémas, des doctes et des savants de la Bosnie-Herzégovine. Les derviches défendent souvent une tradition nationale et authentique par opposition à l’Islam officiel perçu comme compromis par le pouvoir.
Ces particularités peuvent expliquer qu’au Kosovo prévale un Islam discret. On est parfois surpris d’entendre l’appel à la prière tant on ne semble pas se trouver dans une terre d’Islam conforme à notre imaginaire. Les kosovar-e-s albanais-es mettent souvent plus en avant leur appartenance nationale que religieuse. Aucune femme ne porte le voile, à part quelques dames âgées. La raki sorte de vodka doté d’un fort goût d’alcool à 90° est omniprésente dans les restaurants. Et sur le plan des mœurs, les kosovar-e-s en viennent souvent à vous parler de leur vie intime, de leur mari/femme mais aussi de leur-e amant-e. La chose la plus surprenante est sans doute la banalisation de l’adultère. Les kosovar-e-s n’ont aucun problème à aborder le sujet. Chaque hôtel propose deux options : une chambre pour la nuit, ou pour « se reposer » (3 heures). Là où je vis toutes les chambres du rez-de-chaussée sont destinées au « repos ».

 

 

Une illustration de la passion des kosovares pour la mode

Toutefois ces dernières années, l’influence des Etats du Golfe, mais aussi de l’Iran se fait de plus en plus forte au Kosovo. L’entrée se fait souvent via des associations caritatives, certaines expulsées par les Etats-Unis car soupçonnées de promouvoir le djihad. On croise, certes rarement, des femmes vêtues du voile intégral et des barbus. Ce phénomène fait rire les kosovar-e-s autant qu’il inquiète les internationaux. La présence de ces personnes fait l’objet de boutades : « tiens donc, peut –être que les chameaux seront plus à l’heure que les bus ». Ou « le jour où t’arrivera à visser un voile sur la tête d’une albanaise, je me coupe les deux mains ». Il n’en demeure pas moins que de plus en plus de jeunes kosovar-e-s mettent en avant leur pratique religieuse ce qui était impensable auparavant. La présence internationale accueillie comme salvatrice, passe de plus en plus pour une puissance occupante. Le sous-développement est patent, le gouvernement corrompu. Les perspectives d’avenir pour les jeunes kosovar-e-s sont minces. Tous les ingrédients semblent là pour l’installation durable de groupes radicaux.

 

*Pour plus d’informations sur cette question se reporter a Jean-Arnault Dérens, Le Piège du Kosovo, Non Lieu, 2006 dont cette analyse est tirée.

Is it your first time in Kosovo?

Le premier contact avec un autochtone (qu’il s’agisse du chauffeur de taxi, d’une personne croisée dans la rue ou d’un serveur) se déroule presque toujours de la même façon. Cela commence par une longue phrase en albanais à laquelle vous tentez de répondre en mobilisant l’intégralité de votre guide de conversation Assimil’ pour montrer qu’on vous ne l’a fait pas à vous.  Le résultat est en général un magma informe constitué de « Bonjour. J’ai faim et j’ai soif s’il vous plaît. Je ne suis pas d’accord. Merci beaucoup. Au revoir ». Votre interlocuteur accuse le coup et se rend en général rapidement compte qu’il faudra plutôt compter sur l’anglais pour tenir une conversation sensée.

Tout débute par la même question fatidique : « Is it your first time in Kosovo ? ». On trouve aussi des déclinaisons : « Have you ever been to Kosovo before ? » « Have you ever lived in Prisitina ? ». Bien évidemment c’est non. Votre interlocuteur va donc consacrer les trente minutes qui vont suivre à vous raconter l’histoire du Kosovo. L’important c’est de vous tenir au courant de tout, avant qu’un Serbe ou qu’un Albanais vous lave le cerveau ».

Si c’est un kosovar albanais vous aurez le droit à « Let me tell you that we have a long history of suffering », qui marquera le début  d’un exposé sur les origines illyriennes du peuple albanais, les souffrances endurées à cause des Serbes mais aussi la grande gloire de ce peuple a qui on a toujours refusé l’unification sous le projet de « Grande Albanie ».

Si vous rencontrez un Serbe (et là c’est plus rare, il faut soit être dans les zones majoritairement serbes, soit avoir rencontré l’un des rares Serbes vivant encore à Pristina), il y a de fortes chances qu’il commence par vous demander d’où vous venez. Globalement, si vous venez d’un Etat qui a participé à l’opération de l’OTAN et reconnu l’indépendance du Kosovo, la discussion commencera par des reproches. Si de nombreux serbes aurait accepté que l’OTAN les aide à se débarrasser de Milošević, les crimes de guerre et l’impact des bombardements de l’OTAN sur les civils serbes ne passent pas.  Puis votre interlocuteur lui aussi se lancera dans un exposé sur le droit légitime et sacré des Serbes sur le territoire kosovar.

On comprend vite qu’ici on est soit pro-serbe, soit pro-albanais. Il n’y a pas de neutralité possible, pas de juste milieu. Il faut donc s’adapter à son interlocuteur. Pour ma part j’ai opté pour une attitude un peu naïve consistant à poser des questions mais à ne jamais soutenir l’un ou l’autre des revendications politiques exprimées. La communauté internationale a trop pêché par sa partialité au Kosovo…

Rencontre avec Astrit

A l’origine un malentendu : alors que j’arpente l’Avenue Mère Térésa, un étudiant me demande son chemin en albanais. Je lui réponds en anglais en essayant de l’aider me disant que comme moi, il a du débarquer récemment à Pristina. Il me demande où est l’Universum, je lui indique le chemin de l’université. Il sait où est le chemin de l’université car il vit à Pristina. La conversation s’engage, il m’avait pris pour quelqu’un du cru, me demande ce que je peux bien vouloir faire au Kosovo. J’explique ma thèse (en deux mots en me disant que je vais peut être pas dire que je viens étudier à quel point c’est la mouise chez lui), il me répond « Ah mais moi aussi j’ai une ONG, je travaille pas mal avec des ONG, je suis dans le tourisme. Et si on allait boire un café un de ces quatre ». J’accepte, il me tend sa carte de visite, je lui donne mon mail.
On opte pour déjeuner ensemble le dimanche (après s’être recroisés complètement par hasard le samedi au même endroit que la veille). Astrit fait dans le typique il veut absolument me faire goûter LA goulash locale, je me rends compte qu’on est bien mieux compris avec un albanais.

 

Astrit me parle de ses projet, aller étudier en Irlande parce qu’il a eu une copine irlandaise. Comme beaucoup de jeunes kosovars, il a une énergie débordante, des projets plein la tête. Il est à la fois étudiant en économie, a une petite entreprise qui organise des circuits touristiques au Kosovo, est interprète, et a une petite ONG qui aide les étudiants en difficulté à l’université de Pristina. Il évoque à quel point il est difficile d’obtenir un visa pour les kosovars alors que tous les Etats alentours ont accès à la liberté de circulation et au visa touristique en Europe. Pas les kosovars, soupçonnés de vouloir entrer illégalement en Europe. Il note que c’est quand même injuste vu que les Européens eux n’ont pas besoin de visa pour entrer au Kosovo. Il a déjà essayé pourtant : il répondait à tous les critères pour un visa touristique au Royaume-Uni, s’est acquitté des 400 euros ( !) nécessaires pour obtenir le visa mais n’a pas pu obtenir la lettre d’un garant sur place et a tout perdu. Du coup, il veut être 100 % sur à l’avenir. Astrit rêve d’Europe et a d’ailleurs beaucoup d’amis européens qui viennent pour l’Ecole d’été à Pristina, rassemblant des étudiants et des professeurs du monde entier. Il me parle de ses amis français de « Rainaiz » (j’ai compris après qu’il voulait dire Rennes), me demande de lui parler de la France, de Paris. Il me dit « Vous les Français, vous êtes un peuple froid, fier et ethnocentrique ». Voilà qui est dit.
On discute de son activité de tour-operator et de ses circuits historiques. Il annonce la couleur : « Nous kosovars avons une longue histoire de souffrance. Personne ne nous a aidés. Les Français ont toujours été alliés des Serbes ». Il évoque l’histoire d’un héros national, Adem Jashari, un homme ayant combattu les 15 et 16 Mars 1998 avec sa famille et 60 hommes, 6000 soldats serbes. Tous sont morts mais ce personnage aurait été à l’origine du sursaut nationaliste albanais et aurait donné naissance à la KLA* . Chaque année un tournoi de boxe est organisé en son honneur. La boxe c’est le sport national au Kosovo.

Adem Jashari, celui qui trône sur le bâtiment style soviétique

Il me parle de la lâcheté des internationaux, en fait surtout de la France et du Président Chirac. Lui il aime Nicolas Sarkozy qui a œuvré pour la reconnaissance du Kosovo indépendant. Il admet qu’en termes de politique intérieure, il ne semble pas avoir été brillant mais sur le plan de la politique étrangère il salue son action. Je tente de lui glisser deux mots sur Ibrahim Rugova, souvent perçu en Europe comme le père du Kosovo. Ca n’a pas l’effet escompté. Il ne l’apprécie guère, c’est un passif, il ne voulait pas faire la guerre à la Ghandhi mais ça ne marche pas à avec un type comme Milosevic, il lui reproche de n’avoir toujours voulu que le pouvoir. Il me raconte, comme on entend souvent dans les Balkans sans pouvoir démêler le vrai du mythe, les atrocités commises par l’armée serbe. Il voue une haine aux Serbes radicaux. Je lui rappelle que c’est le peuple serbe qui a bouté Milosevic hors du pouvoir. Il acquiesce et m’apprend que le président libéral élu après lui a été assassiné 6 mois après sa prise de fonction par des radicaux. Il évoque la détresse des albanais dans les enclaves serbes : Mitrovica coupé en deux, le caractère lunatique de la police serbe, les meurtres arbitraires.

 
Astrit en veut aux internationaux. A l’UE en particulier. Pour lui, EULEX** n’est pas neutre, elle est pro-serbe. Les forces françaises de la KFOR aussi puisqu’elles on soutenu le retour des serbes au Nord. L’EULEX est corrompue : il y aurait des affaires de contrebandes. Pareil pour l’ONU : ils ne servent absolument à rien, ils devraient partir mais ils restent parce qu’ils n’ont rien d’autre à faire. D’ailleurs il note que le Conseil de Sécurité dénonce toujours les exactions contre les Serbes, jamais contre les albanais. Astrit voudrait qu’il s’en aille tous, maintenant que le Kosovo est indépendant. D’ailleurs il y a des lumières dans ses yeux quand il évoque l’indépendance, on traverse la place du Newborn, il en profite pour me raconter une anecdote. L’artiste au début a fait une erreur et au lieu d’un « B » il a amené un « P », ce qui fait donc New Porn, Nouveau Porno en anglais. Il en rit et trouve que c’est dommage que je parte le 17 Février, je vais rater toutes les festivités pour l’indépendance. D’ailleurs Newborn est le symbole de cette indépendance : chacun peut mettre un mot sur le monument.

 

Astrit m’avoue toutefois que les kosovars ont du mal à demander aux Américains de partir car sans eux rien n’aurait été possible. Pourtant les Américains encouragent la privatisation de l’économie kosovare et rachètent tous les grands groupes. Ils créent même des boîtes au statut d’ONG qui ne paient pas de taxes mais engrangent de nombreux bénéfices. On en vient à parler économie, dissolution de l’Union Européenne. Il me dit qu’ici il n’y a pas vraiment d’avenir. Le Kosovo importe absolument tout, il y a de belles boutiques mais personne ne peut rien s’acheter. En passant devant une bijouterie, il me montre une commerçante « Regarde cette pauvre fille est même contrainte de travailler le dimanche ». Pourtant il y a des richesses : des mines d’or, d’argent, du charbon mais pas de technologie pour les utiliser à plein régime. D’ailleurs les Français veulent les donner aux Serbes pour les récupérer ensuite. Il me demande comment c’est en France. Est-ce qu’il y a des classes ? Je dis que c’est la crise, ce à quoi il répond : c’est quand même un gros con Depardieu.

 
Astrit est nationaliste. Il me narre l’histoire glorieuse du peuple albanais. Le peuple le plus ancien des Balkans appelé aussi le peuple Illyrien (les historiens semblent tout de même avoir de très gros doutes sur l’existence de ce peuple) aussi ancien que le peuple grec. Il a cru au rêve de la grande Albanie rassemblant les albanais du Kosovo, de l’Albanie, de Macédoine et du Monténégro. Mais les anglais s’y sont opposés à la Conférence de Londres. Il me raconte les récits mythiques de résistance des albanais contre l’Empire Romain, puis Ottoman, contre les fascistes, puis contre les Serbes. Selon lui les albanais ont toujours résisté, ils ont une armée petite mais puissante que personne ne peut vaincre. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, l’Albanie a été colonisée par l’Italie, puis par les Nazis. Les albanais se sont divisés, les uns soutenant les forces fascistes et nazies avec en récompense le dessein d’une grande Albanie régnant sur les Balkans. Il me dit que ce n’était pas un mensonge, quand les nazis étaient là les serbes étaient dehors. Puis la résistance albanaise s’est unifiée avec les partisans serbes pour gagner la guerre et faire vivre le rêve d’une Yougoslavie unifiée. Mais Astrit me confirme que les albanais n’ont rien en commun avec les Serbes. Les Serbes sont slaves. Les Albanais illyriens. Ils n’ont pas d’histoire, pas de vie communes. D’ailleurs les Slaves sont arrivés de Russie dans les Balkans au 13ème siècle, donc bien après les Albanais. Il me dresse le portrait des héros albanais : Mère Térésa, la plus grande âme de tous les temps, Alexandre 1er que tout le monde s’attribue mais qui est albanais, les écrivains, l’inventeur du Viagra…

 
Je ne peux pas m’empêcher de lui demander s’il croit la paix possible. Il me dit « Nous Albanais on est un peuple bizarre, on est trop divisé. On sait s’unir pour gagner la guerre mais par pour développer notre pays ». Il y a un dicton pour ça : « Un Albanais croise une prostituée dans la rue, il dit elle est pas mal. Il croise une belle fille dans la rue, il dit c’est une pute. Pourquoi on peut pas seulement dire que les Albanaises sont magnifiques ? ». Il affirme que les Serbes n’en peuvent plus et que si la pression de l’UE était plus forte ils céderaient. Pourquoi ne fait-on pas avec le gouvernement radical serbe comme en Autriche avec Haider ? D’ailleurs, au fond, il n’a rien contre les Serbes on peut discuter, c’est contre les radicaux qu’il en a. D’ailleurs il apprécie le vice premier ministre serbe du Kosovo*** . Je lui raconte ma visite en Slovénie et la yougostalgie là bas. Il réplique : « c’est pas pareil, eux n’ont pas connu la guerre. Enfin si, il y a eu trois jours de guerres et deux morts. Nous c’est pas pareil. On a connu que la souffrance. Mais plus pour longtemps. Inch’Allah ».

*Kosovo Liberation Army, Armée de Libération du Kosovo.

**La mission « Etat de droit » de l’UE chargé d’assister l’Etat kosovar dans ses fonctions judiciaires et de police.

***Il faut rappeler que les accords de paix prévoient que chaque communauté soit représentée dans les institutions.

La guerre n’est jamais loin

Au Kosovo il y a toujours un événement pour rappeler que la guerre n’est jamais loin et que les tensions opposant communautés albanaises et serbes sont loin d’être dissipées. Je reviendrai dans un prochain billet sur l’histoire du conflit au Kosovo pour déconstruire la lecture qui en a été donnée par les médias occidentaux assimilant la guerre du Kosovo à la guerre en Bosnie (alors que les deux conflits sont très différents) et surtout diabolisant le peuple serbe pour embrasser la cause du nationalisme albanais.

La situation au Kosovo est complexe et, au-delà des différences entre serbes et albanais, il y a un véritable sentiment d’appartenance au Kosovo. Etre du Kosovo veut souvent dire quelque chose. Les serbes de Belgrade ont ainsi tendance à mépriser les serbes du Kosovo perçus comme arriérés. Alors que les albanais considèrent les kosovars albanophones comme prétentieux et arrivistes. Toutefois chaque communauté, qu’il s’agisse des serbes ou des albanais du Kosovo, a une identité forte marquée par son expérience du conflit. Clairement, les serbes sont dans la survie dans la mesure où leurs droits sont niés par l’Etat kosovar. Les kosovar albanais sont très nationalistes et se reconnaissent comme le seul peuple disposant d’une légitimité pour habiter et diriger cette région. Dès lors, ils ne manquent pas d’exprimer leur solidarité envers les minorités albanaises au Nord et à l’Est du Kosovo et s’attaquent à tous les symboles d’une présence serbe.

Deux exemples récents peuvent illustrer cette situation.
Il est très fréquent que des groupes nationalistes kosovars profanent des tombes serbes. Les cimetières font même l’objet d’une protection continue par la police et les troupes de la KFOR. Ces actes font souvent l’objet de réplique par l’Etat serbe qui bloque par exemple les routes au Nord du Kosovo. Les symboles de la présence serbe au Kosovo sont souvent attaqués avec un acharnement particulier envers les symboles religieux.

eglise

Une église serbe fantomatique au cœur de Pristina

Mais il ne faut pas en conclure que le Kosovo serait le lieu où se joue une nouvelle guerre de religion. Le conflit est profondément politique et repose sur l’affrontement de deux nationalismes qui revendiquent un droit historique sur le territoire Kosovar. On a même pu parler d’une Jérusalem des Balkans.
Hier en rentrant du centre ville, je suis tombée sur un rassemblement dans l’avenue piétonne Mère Térésa (les albanais lui vouent une vénération sans bornes). Une centaine de personnes principalement des hommes plutôt jeunes, arborant des drapeaux albanais et des brassières rouges occupaient une place en hurlant des slogans nationalistes. Un discret contingent de la KFOR (surtout des suédois) était présent sur les lieux, visiblement tendu. La police kosovare était là mais ne semblait pas trop savoir pourquoi. Je me suis approché d’un étudiant albanais pour lui demander de quoi il s’agissait. Sa réponse n’a pas tardé : « c’est une protestation contre la situation de nos frères albanais à l’Est du Kosovo ». Je demande naïvement des précisions. Il répond que ses frères albanais vivent sous le joug des serbes mais qu’un jour la république du Kosovo vaincra. Inch’allah. Vous comprendrez que vu le contexte, je me suis abstenue de prendre des photos.
Même à Pristina, ville majoritairement albanaise, le nationalisme est très présent et la guerre a laissé des traces.

Il est frappant de constater à quel point les kosovars albanais ne sont près à aucun compromis sur le statut du Kosovo. Il faut dire que, contrairement à ce qui fut le cas en Bosnie, les deux communautés n’ont pas d’histoire commune et n’ont jamais réellement cohabité ensemble. La présence si visible d’un nationalisme à la rhétorique guerrière fait froid dans le dos et n’est pas sans rappeler des heures sombres de l’histoire européenne…

Premiers pas à Pristina (suite)

La journée d’hier a été l’occasion d’une première découverte de Pristina. Comme souvent dans cette région du monde, rien ne paraît simple et tout est affaire de contraste. En faisant mes premiers pas dans la ville, je me suis dit qu’il fallait bien plusieurs années pour prétendre avoir une compréhension minimale de ce qui se passe dans la région (et encore…). Ma route m’a permis de traverser les différents quartiers de Pristina, tous teintés d’une atmosphère particulière.
Ce qui saisit le « promeneur » c’est d’abord le côté sympathiquement anarchique de la ville. Pour traverser la route, il faut se tenir bien droit sur ses pieds et croire très fort que les voitures vont s’arrêter (ce qui est le cas, mais il faut mieux ne pas tenter en cas de doute). Les trottoirs servent plus de places de parking que de voies pour les piétons. Pourtant tout le monde se déplace à pied à Pristina tant tout est à portée de pied, mais il est bien plus sécurisé de marcher directement au milieu du trafic que sur les trottoirs, hormis sur les boulevards bien sûr. On ne peut pas vraiment se perdre car on retombe toujours aux mêmes endroits (l’Avenue Mère Térésa, NewBorn, Le Boulevard Clinton…).
L’autre impression c’est l’omniprésence de la religion. Le Kosovo est majoritairement musulman dans ses parties albanaises, alors que les Serbes (surtout concentrés dans les enclaves Nord du Kosovo) sont orthodoxes, ce qui peut expliquer que la religion ait été invoquée à tort comme une cause du conflit.

mosquee prsitina
Une mosquée dans le quartier de Dragodan


Prisitina laisse aussi l’image d’une ville jeune, bouillonnante qui étouffe dans son petit espace. Les constructions éclosent un peu partout, il y a beaucoup de musique dans les rues. C’est une ville qui regarde définitivement vers l’avenir qu’elle rêve européen ou américain.

Newborn

La célèbre sculpture Newborn

Pourtant on sent bien que le quotidien n’est pas facile. 43 % des kosovars sont au chômage, la majorité de la population vit avec moins de 3 € par jour et les jeunes albanais très éduqués pensent souvent à l’exil. Dans la rue, il y souvent des groupes d’hommes jeunes qui discutent autour d’une cigarette et d’un café et sont ravis d’aider les passants à retrouver leur chemin (enfin surtout lorsqu’il s’agit de passantes). L’atmosphère générale est très hospitalière et chaleureuse. D’ailleurs les kosovars sont souvent ravis de pouvoir discuter avec des étrangers qui ne les snobent pas. Hier un jeune kosovar m’a même demandé son chemin et quand j’ai dit que je n’étais pas d’ici, il a engagé la discussion sur la France et m’a dit « c’est cool tu ressembles pas à une internationale, on dirait que tu vis ici ». Car c’est aussi un autre aspect de Pristina : la présence écrasante et très visible des internationaux qui traversent la ville en 4*4 et vivent dans des buildings ultra-sécurisés. Il y a même des endroits clairement labellisés pour expat et qu’il faut fuir si on veut espérer nouer des contacts avec les kosovars. Car une fois qu’on est labellisé « international », la confiance est très dure à (re) gagner.

Depuis quelques années il y a une certaine animosité envers l’ONU et l’UE : si le pays est globalement stabilisé (il reste toutefois la question majeure des enclaves serbes au Nord du Kosovo) et a gagné son indépendance, l’économie ne décolle pas. Il semble aussi que les kosovars albanais blâment les internationaux pour être trop conciliants envers Belgrade alors que les Serbes du Kosovo regrettent la partialité de la communauté internationale. En témoigne le fait que de nombreux criminels de guerre de l’UCK aient été amnistiés par le Tribunal Pénal pour l’Ex-Yougoslavie alors que l’UE reproche souvent à la Serbie de ne pas en faire assez pour livrer ses criminels à la justice. Et si l’UE envisage une adhésion prochaine du Kosovo, l’avenir de la Serbie ne semble guère européen pour le moment.

UE

Le bâtiment de la mission EULEX

slogans

Les slogans anti-serbes et anti-internationaux


Côté architecture, autant être honnête, on ne retient pas Pristina pour ses joyaux. Même si le musée et quelques bâtiments sont classés au patrimoine mondial de l’humanité, le reste oscille entre constructions à la soviétique et expérimentations architecturales, comme en témoigne la bibliothèque universitaire de Pristina (qui semble encore plus lugubre quand elle est couverte de corbeaux).

bibliotheque

La bibliothèque de Pristina : il faut la voir pour y croire.

communist style architecture
« Communist-style » architecture

Je terminerai enfin en revenant sur cette histoire de drapeaux abordée dans mon premier billet. Sur tous les bâtiments officiels il y a 5 drapeaux : celui de l’OTAN, de l’UE, de la République du Kosovo, des Etats Unis et de l’Albanie. Il est par contre beaucoup plus rare de trouver le drapeau serbe. Du côté des rues et des quartiers c’est pareil, le nom serbe est accolé au nom albanais sauf quand l’appellation serbe ou albanaise est largement acceptée. Par exemple et de façon assez surprenante c’est l’appellation serbe de Pristina qui est largement admise. Dans certains cas, l’OTAN ou l’ONU ont opté pour des appellations neutres en donnant des noms d’animaux aux endroits. Par exemple on tourne « à la rue du Chat ». Les noms des rues sont tous nouveaux, et c’est parfois plus simple de demander où est un bâtiment plutôt que de donner son adresse.

drapeaux

 

La ronde des drapeaux (jeu qui se prete aussi aux devinettes)

Premiers pas à Pristina

Me voilà arrivée à Pristina, après un voyage d’une journée qui m’a emmené de Lyon à Munich puis de Munich à Pristina. J’ai survolé de nuit l’ensemble des Balkans : les Alpes enneigées, puis les lumières de Ljubjlana, de Sarajevo avant d’entrer à Pristina par le Nord (l’espace aérien de la Macédoine). En survolant Skopje, j’ai cru être arrivée à Pristina, la ville semblait tant étendue que je me suis dit que ce ne pouvait être que la capitale. Première erreur, nous avons atterri dans une plaine sombre avec quelques lumières à l’horizon. Pristina est une capitale certes, mais une petite capitale.

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